钞金萍
塞北
提起塞北,常常会引起人们的无限遐想:先不说那逶迤于塞上崇山峻岭之中的万里长城是龙的象征,是中华民族的血脉;也不说那塞外坝上春风和叶翠,生机勃发;夏天芳草连天百花绽放;秋天万紫千红,牛羊成群,冬天银装素裹,晶莹洁白。单就那天高云淡,风吹草低见牛羊的广袤大地就足以将人生的大境界尽收于胸了。
列车在黑夜里浅吟着前行,一觉醒来,已经出了北京,起伏跌宕的山莽,忽刺刺地闪过车窗,那些形状怪异的山体,陡峭的坡崖,倾斜地荡漾着,层叠着,凝聚组合,忽而又排斥分散游移。无数的隧道或密集或点射,瞬间黑白交替,列车就在黑与白之间穿行。偶现的天空十分高远,千山万壑刀劈斧凿,大的山头像巨兽,小的山头似苍鹰。靠小山的边坡上种着干旱得瘦骨伶仃的小豆苗,车窗外闪过一个叫柳沙湾的小镇,长着一小片一小片金灿灿的向日葵。在山与山层叠连绵的壮观里显得特别醒目,有着几分烟火的暖意和气息。在列车的轰鸣声中,我想,这该是正宗的塞北了吧!
群山如海潮般地退去了,渐去渐远,地势愈见平坦,路边依然可见有开凿痕迹的土山,土山上长着枣树模样的青林子。平坦的大地上有了些许的青葱,扑进车窗的除了玉米还是玉米,有几分单调。偶尔有成片的小葵花林,明显地透露出营养不良的形状。又见枣林,细密一丛,这儿叫型家堡。大山灰蒙蒙地在远处默立着,列车仿佛就是从那座默立的大山肚子里钻出来的。型家堡一过,地见平坦,庄稼长势见好,田中林木见多,一眼白亮亮的水塘边停着一辆小轿车,两个男人在塘边垂钓,一个面积可观的葡萄园,可见又粗又大的葡萄架,一个蹬三轮的男人在修车。虽然才是九月初,但塞外的草已有些黄褐色了。内地很少见到的高粱在这里旺旺地长着。越朝前走,目光越是灰蒙蒙的,树的绿、青稞的青,都是很瘪瘦的叶子翻卷着无精打采,没有江南的充盈和丰沛,让人陡生无名的忧伤。扩音器里,播音员正用甜美的声音播送着内蒙古骆驼牌酒的广告:“舔一舔山川灵秀,闻一闻甘甜润泽。”
草原啊——
车子将我们送到希拉穆仁,当一片一望无际的开阔地展现在我们面前时,我知道,这就是我日思夜想的草原了。
奔赴塞北,曾怀着一丝逃离的窃喜,渴望在塞外博大的胸膛上,尽情施放自己的心灵,大草原果真没让我失望,天和地在视线尽头交汇,天空比大地更夺人眼目。天蓝云白,蓝天像大海,白云似风帆。到草原我才知道:天地是多么的辽阔。长年生活在城市和人群密集的地方,习惯了脚下的土地支离破碎,逼仄狭小,习惯了在幢幢高楼间弯折自己的视线,习惯了被时间和任务套牢脆弱的神经,习惯了在拥挤的人群中窄小的屋檐下,将身体紧紧地蜷缩起来。而在草原就不一样了,草原给人的感觉冲击力只有身临其境才能感受到。
在草原,我的双脚重新有了奔跑的欲望,近视成800度的双眼一次次地举目远眺,我想尽力把远近的风景都录进自己的心底,那是我心仪已久的草原吗?阴山下敕勒川,天似穹庐,笼盖四野,天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。
塞外的忧伤使草原变得漫柔,塞外的辽阔使草原变得坚强,而草原的大地却让我无以言说,我期待中的草原是茸茸绿风啊,遍地牛羊。可是进入希拉穆仁,板结的黄土地上艰难地冒出星星点点的绿,偶有小片长得好些的草还被木栅栏小心地围起来,几只灰头灰脑的羊在伸头偷啃着这可怜的绿。阳历九月初应该是水丰草盛的季节,可是眼前却不见当年风吹绿草羊群如雪的景象,草原被过度开垦,沙化严重,披绿的大地被黄土地侵蚀了,站在不长草的草原大地上,我心一片茫然,远处光秃秃的阴山无语,只有头顶的阳光依旧千年不变的明冽无尘,天空、白云、阳光都是草原的装饰,只是眼下的草原缺草了,天空、白云、阳光显得有些孤寂。不孤寂的是沙化的土地上,一车车的游客络绎不绝,一座座新盖的蒙古包一片连一片的散落在草原上,游人来了,就住在这些包里,吃喝拉撒在包周围,旅游区开发到哪里,垃圾就延伸到哪里,曾经汹涌澎湃的希拉穆仁河,早已不见了昔日的一路欢歌,沙丛中一滴滴淅漓漓的水在无力地呻吟,问阴山,问敕勒川,那些牛羊肥壮的青青草原呢?那闪电一样的草原骑手呢?那充满传奇的草原英雄呢?
骑马
到草原不骑马就等于没来草原,几乎所有的人都这么说。当几十匹马横作两排摆在面前时,我真不知道选哪一匹才好,我在恐惧和哆嗦中遥想起自己的先祖,我的先祖是女真人,是真正的马背上的民族。先祖钞兀曾经是大金国南征北战所向披靡的上将军,铁马冰河战旗猎猎,当稀落的马匹在漠北悲鸣,马背上的庞大帝国早已烟消云散了。时间使强大的生命越变越薄,山河已不是旧日山河,物人俱非。
那些高大的马身上全都烙有痕迹,我挑了一匹矮小的红马,困难地爬上了马背。马蹄敲打着粗糙的沙粒和怪异的卵石,同伴们次第上马然后在尖叫声中撒欢儿跑了,只有一个蒙古老人,拉着我骑的小红马慢悠悠地走。马背上的鞍垫是一层叠一层的手织布毯,有许多漂亮的花纹,坐上去异常喧软。我在蒙古老人的指导下用脚踩实鞍镫,身体微微悬空,与马背起伏的节奏协调一致,几乎和马浑然一体。在一片乱石堆中,迎面一队游客抽打马匹,风驰电掣奔过来,小红马受了惊吓,险些跪倒在地,我不敢也不愿再骑马了,我坚决要求下来。我忽然极其愤怒地诅咒起人来。作为一种高级动物,我凝视着眼前可怜的小矮马:你身上的烙印代表什么?你叫什么名字?你有怎样的来历?你知道人为什么要骑你吗?不为打仗,不为生存,更不为紧要事情。只是人们太无聊了!寻找刺激,摆摆阔气,做做秀。人啊人!自己是一个动物,还要吃动物,作贱动物。真是太阴险了!马们,你们并不傻啊!为什么不知道要报复?果真应了那话,骑马回来,十有八东篱把酒黄昏后九的人磨烂了屁股。那龇牙咧嘴的疼痛模样真是报应!
苍鹰
在辽阔的平原上,我常常会碰见一棵孤独的树,在寸草不生的悬崖峭壁上,我也曾经发现过一棵无根无土的孤松。那树,枝繁叶茂,虬枝盘旋,那松,气神云霄,笔直苍劲。但在平阔千里空旷四野的草原上发现一只孤独的鹰很是让我激动不已。云来聚云色,风度杂风音,乡梦断,旅魂孤。那只苍鹰在空中静止般地停止了飞翔,太高了,有时几乎变成了黑点,黑点大了,变成一个墨团,忽然间,巨翅翕动,振翅欲飞,飞往何处?鹰是一种灵物,它是用自己的语言说话的,可惜人无法明白,如果有朝一日能够解析鸟语,真想听听苍鹰对今日草原的心灵倾诉。
夜
草原的夜安谧沉静。湛蓝的天幕上镶嵌着无数星星,无边的大地缄默无言,只有旅游点的小卖部两只红黄的小灯泡还眨着疲惫的眼睛。曾经在这片大地上轰轰烈烈繁衍生息的游牧民族,辉煌已成为过去,历史的脚步渐行渐远。我睡在木板和水泥构建的蒙古包里,久久难以入眠,同行的八位老小美女挤在一个大铺上,连身都翻不得。草原的秋夜,寒气嗖嗖,在梦呓和呢喃声中,我又一次想起陌生而遥远的先人,马背上的女真,冲锋陷阵的金国将军钞兀。那些埋在地下淹没在历史长河里的人们,我虽然连模样也想不出来,但他们真真实实地存在过,轰轰烈烈地活过,只是最后弥散在了时间的灰烬里,生命在一个人身上结束,在另一个人身上又重新开始,这就是薪火相传的时间流程。先人给我们留下了水草丰茂的大草原,当几百年,甚至上千年过去,我们给子孙后代留下了什么?我们用什么去护佑着我们的后人?河流千载,歌唱百年,草原的沙化,像大地母亲身上的伤疤,记载着岁月的疼痛和反思。一个抱着塑料制成的狼模具的妇女包着鲜艳的花头巾挨个包前喊着大家去照相,去和草原狼合影。也有人跑过去看新鲜,千里迢迢来到草原,却要和一只塑料制成的玩具狼合影,真是啼笑皆非!忍不住怀念草原有狼的时光,怀念先祖与狼共舞的峥嵘岁月。远处的蒙古包里有游人吹起了萨克斯管,静夜里那声音低沉浑厚一丝一缕,如泣如诉,这一刻我突然想起了草原歌手腾格尔,想起了他那首脍炙人口的歌“蓝蓝的天空、清清的湖水、绿绿的草原,这是我的家……我的天堂……”他为什么唱得那么肝肠寸断、撕心裂肺,他是在呼唤正在远去的草原,呼唤正在消逝的天堂。这一夜,泪水打湿草原梦,这一夜,忧伤伴我到天明。
小卖部
小卖部在草原深处,虽然没有草,但一马平川,坐汽车要几十分钟,空阔几百里突兀有户人家,感觉寂寥寥的。他们是一对中年夫妇,养着几百头羊,跑马圈草地,圈进去的就是自己的。开着一个不起眼的小店、估计专为游客而设,卖着几样奶制品和小物件,他们一脸安详,有一搭没一搭地说着话,那些小物件大部分都是从内地进的,中年夫妇并不在意价格的贵贱,就是盼着有个说话人,那种神色的慵懒,那种日子的安闲,似乎并不急赶着抢着往现代都市大款大腕圈子里挤。他们在草原深处,过着大城市人做梦或度假才能去体验一把的田园生活。望着那小卖部柜台上零星的货品、小卖部边上粗糙的木栅栏,这天,草场……我不得不质疑:现代人是不是把日子过得太仓促了?把大把大把的日子飞快地从未来拽到今天,来不及品尝味道就扔给了历史,是不是太奢侈了?普通人是一些知足者,在平凡简朴的事物中获得幸福,最少的耗费,便是最实在的安宁。小卖部的夫妇似乎比我们城里人更懂得生活的真谛和历史的价值。
骆驼
响沙湾的沙子并不响,也可能是因为我们在雨后放晴时去的,沙丘起伏,沙岭连绵,那气势,那浩瀚,真可谓奇观。远道而来的人们以惊诧的目光坐上索道、攀上沙山滑沙、骑沙、卧沙、醉卧沙场君莫笑,心底五味杂陈来。满目黄沙滚滚掩住了人的英气豪气和志气。租头巾、租鞋套,把自己包裹得严严实实,只裸露出两只辨不清黑白的恐惧眼睛。长长的驼队上坐着包裹严实的人,驼铃声声、驼队悠悠,下去一拨,又上来一拨、骆驼们喷着响鼻、伸长脖子,走完了60元或100元的路费,就伏在原地等着另一批骑手开始新的重复。沙漠上热浪滚滚,沙漠里滴水不见。骆驼们只要一息尚存,就要永无休止地原路打转。穿红戴绿的男女们在驼背上打情卖俏、唱歌尖叫,喝水撒尿、搂艳拍照。在这个人人争讲人薄雾浓云愁永昼权的社会里,谁顾得上驼权呢?驼背同样把许多人的屁股磨烂了。流血的屁股是一种警告,人的天性是贫弱的,伤痛不仅是肉体,更重要的是精神。
昭君墓
昭君墓坐落在呼和浩特市南大黑河南岸的冲积平原上。是呼市旅游景观的一个亮点。墓表黛色冥蒙,故历代又称青冢。如今的墓园修茸一新。墓前墓顶各建有亭,绿草青青、古木参天、游人如织。也算对得起远嫁匈奴和亲的姊归王嫱了,“昭君自有千秋在,胡汉和亲识见高”。一个女人能够往事越千年的被人记着,实属不易。但一个女人几度的生离死别、抛亲别子,简直就是赤脚在锋利的刀刃上舞蹈啊!一个家园、一个民族、存亡关头,只有抛出女人这唯一的屏障吗?一代又一代的女人站在这花草烂漫的墓前时,感觉总是别有一番滋味。
责任编辑赵宏兴
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